TDP प्रथम वर्ष का सिलेबस

NPTEL के टेक्सटाइल सम्बन्धित व्याख्यान

टेक्निकल टेक्सटाइल के विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए लिंक :

https://nptel.ac.in/courses/116/102/116102057/

वस्त्र परिसज्जा 

https://nptel.ac.in/courses/116/102/116102054/

Textile chemical Processing: Theory and practice of Preparatory Processes

https://nptel.ac.in/courses/116/102/116102016/

विडियो व्याख्यानों का लिंक

नीचे दिए गये लिंक से आप सब टेक्सटाइल मेटेरिअल विषय पर मेरे व्याख्यान सुन सकते हैं | यहाँ आने वाले दिनों में जो हम पढ़ेंगे ,उसकी विस्तृत एवं क्रमबद्ध जानकारी दी गयी है | मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा |


पाठ्यक्रम के विषय में
https://youtu.be/XFpwq1nxmsw


तन्तुओं की सामान्य विशेषताएं

https://youtu.be/77yMz2vrb0s

तन्तुओं का वर्गीकरण
https://youtu.be/DR_QqSjLFfI

रंगाई में दोष

सल्फर डाइंग में दोष 1.फैब्रिक में टेंडरिंग होती है क्योंकि ऑक्सीकरण के बाद सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में बदल दिया जाता है , ये सेल्युलोसिक फाइबर के लिए हानिकारक होता है। यह दोष रंगाई के बाद कपड़े की उचित धुलाई नहीं करने के कारण हो सकता है और ऐसा कपड़े पर सल्फ्यूरिक एसिड बने रह जाने के कारण होता है। 2. असमान रंगाई और ऑक्सीकरण के निशान इस कारण से हो सकते हैं: 1 सोडियम सल्फाइड की कम ताकत 2सोडियम सल्फाइड की अनुचित मात्रा का उपयोग करना। 3 सोडियम सल्फाइड धोने के बाद पूरी तरह से नहीं निकलता है। 4 तापमान में बदलाव। 5 यदि रंग ठीक से मिले नहीं हैं, या रंग अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं 6 यदि ऑक्सीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन अच्छी गुणवत्ता का नहीं है जी। रंगाई के समय कपड़ों पर ठीक से काम नहीं किया जाता है। 3. ब्रोंज़नेस यह दोष सामान्य रूप से भारी रंगों में होता है। कारण हैं: 1. रंगाई और धुलाई के बीच अधिक समय का अंतर 2. सोडियम सल्फाइड की सांद्रता कम रखना 3. अधिक नमक का उपयोग करना। 4. ऑक्सीडाइज़र धोने के दौरान ठीक से धोया नहीं जाता है 5 सोडियम सल्फाइड धोने के दौरान ठीक से धोया नहीं जाता है। 6. पानी में लोहे और तांबे के आयनों की अधिक उपस्थिति। 4. घर्षण के प्रति रंग का पक्कापन निम्न पर निर्भर करता है: 1 रंग का प्रकार 2 सोडियम सल्फाइड की कम ताकत 3 कपड़े की खराब अवशोषकता 4 कपड़े को ठीक से धोया नहीं जाता है । धोने के लिए उपयोग किए जाने वाले साबुन की गुणवत्ता उचित नहीं है 5 स्टील के बजाय लोहे से बना बाथ । 6 परिष्करण में Cationic परिष्करण एजेंट का उपयोग भी colorfastness कम करती है । 5 कपड़े में खुरदरापन। 1 सोडियम सल्फाइड की अधिक मात्रा का उपयोग करना जो धोने के दौरान धोया नहीं जाता है। 2. हेवियर शेड 3. धुलाई में सुधार 4 फिनिशिंग में एनीऑनिक सॉफ्टनिंग एजेंट का उपयोग न करना 5. गीला करने वाले एजेंट का उपयोग न करना।

सेलवेज ( किनारी ) के दोष

फैब्रिक सेलेवेज या सेलेवड्स की परिभाषा कपड़े को बुनते समय बाहरी किनारों का निर्माण किया जाता है, ताकि वे उधड न जाएं। इन तैयार किनारों को सेलेवेज (किनारी ) कहा जाता है और ये पूरे कपड़े में उपयोग में लिए गये यार्न की तुलना में अक्सर भारी और अधिक बारीकी से तैयार किए गए ताना यार्न के साथ बनायी जाती हैं, । सेलविज कपड़े की सुरक्षित हैंडलिंग के लिए कपड़े को ताकत प्रदान करते हैं। सेल्वेज को कर्ल नहीं होनी चाहिए। ताना यार्न हमेशा सेलेवेज के समानांतर चलता है। Selvedges का उचित उपयोग कुछ कपड़े के आकार प्रकार को स्थायित्व प्रदान करता है | वीविंग मशीनों को ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त रूप से मजबूत सेलेवड के निर्माण के दौरान से एक साथ बाने के धागों को बाँध के रखे साथ ही धागों को टूटने से भी बचाए | शटल लूम में, विशेष सेलेवज की कोई आवश्यकता नहीं है; क्यूंकि प्रत्येक बार बाना डालने के बाद यार्न नहीं काटा जाता है और कपड़े के किनारे भी चिकने और मजबूत होते है। पारंपरिक शटल करघे पर यह कपड़े के दोनों और बनाया जाता है | शटल रहित करघा और शटल लूम का यह एकमात्र लाभ भी है। शटललेस बुनाई में, चूंकि प्रत्येक प्रविष्टि के बाद से वेट यार्न काटा जाता है, जिस की वजह से कपड़े के दोनों किनारों पर फ्रिंज सेलेव्ड होते हैं अतः कपड़े से ताना यार्न को बाहर फिसलने से रोकने के लिए विशेष सेलेवड्स की आवश्यकता होती है। सेल्वेज डिजाइन के प्रकार कई प्रकार के सेलेवड डिज़ाइन हैं जो इस उद्देश्य के लिए शटललेस लूम के साथ उपयोग किए जाते हैं। उपयोग किए जाने वाले सेलेवेड का प्रकार, उत्पादन की अर्थव्यवस्था और कपड़े के अपेक्षित उपयोग पर निर्भर करता है। सादा सेलेवड्स इन सेलेवड्स का निर्माण बाकी कपड़े के समान एक ही साइज़ के यार्न के साथ सादी बुनाई के साथ किया जाता है, लेकिन थ्रेड्स को एक साथ अधिक बारीकी से बुना जाता है। टेप सेल्वेज टेप सेलेवेड्स कभी-कभी सादे बुनाई के साथ निर्मित होते हैं, लेकिन अक्सर बास्केट या twill बुनाई से बने होते हैं, जिससे किनारी एकदम चपटी बनाती है। टेप सेलेवेड्स भारी यार्न या प्लाई यार्न से बने होते हैं, जो कपड़े को अधिक ताकत प्रदान करते हैं। स्प्लिट सेलेवल्स ये एक कम चौड़ाई के कपड़े में बनाई जाती हैं | बनाए के दौरान एक पूरे कपड़े को अलग अलग हिस्सों में काट कर उपयोग किये जा सकने की दृष्टि से इस प्रकार की किनारी बनाई जाती है | कपड़े को फिर सेलेवड्स के बीच काटा जाता है, और कटे हुए किनारों को एक चेन स्टिच या हेमिंग के साथ फिनिश किया जाता है। स्प्लिट सेलेवेड्स का उपयोग तब किया जाता है जब तौलिये जैसे आइटम को साइड से बुना जाना होता है और बुनाई के बाद अलग किया जाता है। फ्यूज्ड सेलेवड्स ये सेलेवड थर्माप्लास्टिक तंतुओं के कपड़े, जैसे कि पॉलीप्रोपाइलीन, नायलॉन , आदि के कपड़े के किनारों पर एक गर्म यांत्रिक तत्व को दबाकर बनाए जाते हैं । तंतु पिघल जाते हैं और एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, किनारों को सील कर देते हैं। लीनो सेलेवड्स बाने के धागों को अतिरिक्त थ्रेड्स के साथ बांधकर और बाहर निकले बाने के धागों को काटकर समाप्त करने से लीनों किनारी को प्राप्त किया जाता है। हाफ क्रॉस लीनो वीव फैब्रिक में बिखराव के प्रति उतम प्र्तिरोधता देखी जाती है। ये विशेष लीनो बुनाई हार्नेस के साथ बनते हैं। लीनो सेल्वेज का उपयोग कुछ शटल रहित करघे पर किया जाता है। टक-इन सेलेवड्स Tucked selvedge एक तकनीक है जिसका उपयोग कुछ शटल रहित करघे पर किया जाता है। इसका निर्माण प्रत्येक पिक को अगले वार्प शेड में टक-इन अर्थात जोड़ के नए पिक के साथ किया जाता है, और इसे एक साथ बीट करते हैं |

वस्त्रों में पिलिंग ( रोयें आना ) के प्रमुख कारण

Pilling का मुख्य कारण कपड़े की सतह पर उपस्थित तन्तुओं के सिरों के परस्पर मिल जाने से बन गयी गेंनुमा संरचनाओं का परिणाम है ।  परिधान पर ये अच्छे नहीं लगते हैं । तंतुओं के धोने और पहनने के दौरान ये सिरे ढीले हो जाते हैं और रगड़ लगने के कारण ये एक गेंद का रूप लेते हैं।

पीलिंग प्रायः ऊनी कपड़ों में होते है ,इसमें विशेष रूप से अंगोरा प्रमुख है हालांकि, सिंथेटिक तन्तुओं के साथ मिश्रित करने पर पीलिंग की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है।

प्राकृतिक तंतुओं में इन गेंदनुमा संरचनाओं की ताकत कम होती है, गोलियां बनती हैं और झड़  जाती हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के मामले में, जिनमें अधिक ताकत होती है, ये परिधान पर रहती हैं और जम जाती हैं और खराब होती जाती हैं।

गेंदनुमा संरचनाएं क्यों बनती हैं ?

ऐसा यार्न से कपड़े की सतह पर से तन्तु के सिरे के बाहर निकलने के कारण होता है।  यदि  माइग्रेशन ( बहार निकलने) की इस प्रवृत्ति को कम करने वाला कोई उपचार कपड़े को दिया जाए तो पिलिंग को कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है |


पिलिंग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं-

।. Fiber Nature : प्राकृतिक फाइबर सिंथेटिक की तुलना में Pilling के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं

2. Fiber Fineness : Pilling के लिए फाइबर अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि झुकने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उदाहरण के लिए, अंगोरा सामान्य ऊन की तुलना में अधिक द्रव्यमान के लिए अतिसंवेदनशील है

3. फाइबर घर्षण: फाइबर में जितने अधिक crimp होंगें,  पिलिंग उतनी कम होगी क्योंकि फाइबर की माइग्रेशन प्रवृत्ति कम हो जाती है।

4. फाइबर की लंबाई:  छोटे तंतुओं में पिलिंग की संभावना अधिक होती है क्यूंकि वे ट्विस्टिंग के दौरान पूरी तरह से बंध नहीं पाते ।

5. फाइबर स्ट्रेंथ:  मजबूत फाइबर पिलिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं क्योंकि वे स्वयं झड़ कर गिरते नहीं हैं ,मजबूती से और तन्तु सिरों को इकट्ठा करते जाते हैं |

यार्न कारक 

1. यार्न गणना: काउंट जितना अधिक होगा, क्रॉस सेक्शन में उतने ही अधिक फाइबर होंगे जो उच्च पिलिंग की प्रवृत्ति की ओर जाता है।

2. यार्न ट्विस्ट: जैसा कि पहले बताया गया था, अधिक यार्न ट्विस्ट यानि कम पिलिंग क्योंकि ट्विस्टिंग से तन्तु अधिक बंधते हैं और इसकी यार्न से उनके बाहर निकलने की सम्भावना बढ़ जाती है |

3. यार्न परिष्करण: जिन धागों में पर्याप्त सिंजिंग नहीं की गयी है उनमें पिलिंग की सम्भावना अधिक होती है |

4. असंगत मिश्रण : यदि तन्तु मिश्रण में ऐसे घटक होते हैं जो फाइबर की लंबाई और अन्य मापदंडों के संबंध में असंगत हैं, तो पिलिंग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।


वस्त्र कारक

क्लोजर फैब्रिक स्ट्रक्चर्स (गठी हुई बुनाई) वाले कपड़े से भी पिलिंग कम होती है।

यदि कपड़े को परिष्करण में लंबी प्रक्रियाओं के अधीन किया जाता है और प्रसंस्करण में अधिक घर्षण होता है और इसलिए अधिक छिद्र का निर्माण होता है।

एंटी-पिलिंग फिनिश का उपयोग, पिलिंग की प्रवृत्ति को कम कर सकता है।


तकनीकी कारकों के अलावा, पिलिंग होने के कुछ और भी कारण हैं :-

1. कपड़ों का इस्तेमाल यदि कठोरता से किया जाए

2. कपड़ों के कुछ अतिसंवेदनशील हिस्से जैसे कि कॉलर, कफ, पॉकेट किनारों पिलिंग के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनमें रगद अधिक लगती है ।

3. जिन कपड़ों को बार-बार धोया जाता है उनमें पिलिंग की संभावना अधिक होती है।



स्रोत
टेक्सटाइल टेस्टिंग के सिद्धांत- जेई बूथ

Patola Techniques | Textile Trails

Patola Techniques | Textile Trails:



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Textiles technique-Slashing

Textile Gate Questions (from 1989 to 2010)

Textile Gate Questions (from 1989 to 2010):

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Textile Question Bank - Semester Question Papers

Textile Question Bank 

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Various embroidery stitches

Various embroidery stitches

Good collection and tutorial for various embroidery stitches.

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Eco standards in textile Industry through eco auditing

The growth in garment industry in India follows the same pattern as that in the Western World, where individual tailoring has slowly faded away and mass production of apparel has penetrated even the rural markets. The readymade garment market has boomed in the recent years. Garment production and quality control has gained increasing importance in the world. Customer/buyer awareness and competition will lead to further growth and strict quality parameters.

Product manufacturing and testing may be looked at under the following broad categories:
♦ Raw material specifications.
♦ Apparel end-use specifications.
♦ Performance specifications.
♦ Disposal of used products.

Today’s ecological requirements
Today in Europe, ecological and toxicity factors are gaining prime importance in the business of fabric and apparel trade. In 1992, Germany banned the use of metallic components in all consumer articles, which contained nickel. Soon thereafter followed restrictions on pentachlorophenol (PCP) and Azo dyes, which liberated banned Amines. Pollutants, Allegan & Carcinogens are now being severely restricted in the manufacturing of consumer goods sold all over Europe. Therefore, a proper selection of processes is essential in confirming to standards demanded by a customer.

Enzyme technology
Enzymes and enzyme technology are widely touted as the way of the future for many processing industries. Enzyme wash is a technique involving the use of enzyme products designed to produce a moderate level of abrasion without the use of pumice stones. Enzymes are organic catalysts highly specific both in the reaction catalysed and their choice of reactants. Enzymes' properties are:
♦ Physically, enzymes are of colloidal nature and chemically they are of the nature of proteins.
♦ Enzymes are complex and have high molecular weights.
♦ Enzymes are destroyed by high temperatures because proteins get denatured.
♦ Enzymatic reactions are reversible.
♦ The activity of enzymes is limited to a narrow range of pH.
♦ Enzymes are inhibited by cyanide, sulphides, azides, etc.
♦ The range of specificity varies in different enzymes.

Water in textile wet processing
The textile industry consumes large amounts of water in its varied processing operations mainly for two purposes: First as a solvent for processing chemicals and secondly, as a washing and rinsing medium. Successful results in the textile wet processing are strongly dependent on a clean and consistent supply of good quality water.

Water consumption
Amount of water consumption in the wet processing depends up on the following factors:
♦ Machine design
♦ Complexity of process
♦ Method of process
♦ Nature of operation

Tolerances for water for textile industry
Quality of water required for textile industry depends on the location, available sources like river water, sea water, bore water, etc. That means different sources of water having different levels of contamination like presence of metallic parts, salt level. Organic, inorganic content which affect the tolerance limit for the textile wet processing. Table 1 shows the tolerances limit for bleaching and dyeing operation in cotton wet processing industry and also mentioned for wool scouring processing industry. The factor which affects the quality of water in the textile wet processing and consciousness to be taken in these areas is shown in Figure 1.

Efficiency of enzyme
The efficiency of enzyme reaction depends up on the following factors, which are shown in Figure 2.

Eco-auditing
Eco-auditing is a systematic, documented and objective view of the facility, operations, practices and products and related to meeting environmental requirements. It is the assessment of the textile industry with regard to their conformance with the norms or criteria of certain eco-parameters that are required for maintaining eco-standard.

Eco-criteria
The eco-criteria for textile products are built around three key areas:
I. Environmental requirements concerning the fibre types used.
II. Environmental requirements concerning the processes and chemicals used in the production of textiles.
III. Requirements concerning the usability of the final textile products.

Keywords to meet eco-criteria:
Due to the various keywords to meet eco-criteria, the following possibilities may arises.
1. To analyse eco-pressures on the industry hence impact possibilities to soil, air and water.
2. Environmental auditing of all inputs, including raw materials used chemicals and dyes.
3. An action plan should be developed to interpret the results of chemical audit.
4. Substitution of chemical and dyes.
5. Laboratory bench testing.
6. Pilot test testing.
7. Production scale testing.
8. Process optimisation.
9. Development of a quality assurance system and quality assurance manual.

EU Eco-audit: This system lays down 9 requirements to be fulfilled for acceptance of a place and a concern:
♦ Carrying out eco-analysis.
♦ Laying down basis for eco-analysis.
♦ Introduction and maintenance of an eco-management system.
♦ Laying down aims of eco-management.
♦ Carrying out necessary eco-analysis tests.
♦ Setting up an ecology programme.
♦ Preparing an ecology situation statement.
♦ Testing of confirmation to above statement.
♦ Handing over such an ecology statement to the relevant authorities and entry in the local Eco-register.

Quality assurance system: The quality assurance manual must provide the following information:
♦ Dyes ad pigments along with their CI number
♦ Chemicals in use
♦ Material safety data sheets for all items
♦ Processing methods used
♦ Quality parameters of the final product
♦ Test methods for each of the items
♦ Frequency at which each test needs to be conducted
♦ Eco-label requirements

Profit of Eco-audit: By introducing the eco-audit in textile wet processing industries, the following benefits are obtained:
♦ Cost reduction due to systematic analysis from material input to delivery at every stage of processing
♦ Legal safety
♦ Improvement of the environmental protection within the industry
♦ Improvement of reliability
♦ Improvement of acceptance within the official and the public

Eco-labels

Buyers in the Europe markets frequently ask for certification of common eco-labels. Eco-labels are basically of two categories, those which are Government administrated and other which are commercially introduced. Some of these labels are given in Table 3.

Some labels have special requirements that the processor will need to understand what the customer/buyer needs before deciding processes, process parameters and dyes & chemicals that should be used.

Steps for achieving Eco-label award:

♦ Management commitment.
♦ Selection of eco-label product lines.
♦ Establishment of factory implementation team.
♦ Preparation of process flow diagram.
♦ Eco-audit of chemical & dyestuff.
♦ Process optimisation.
♦ QA system & QA manual.
♦ Award of eco-label certification.

Measures to over come problems associated with waste water quality
♦ Colour of process water can be removed by flocculation and filtration method where it is treated with alum (aluminium sulphate), and lime or soda ash.
♦ Metallic impurities can be removed by aeration, coagulation with alum settling and filtration. However some of the waters require special treatment.
♦ Membrane filtration, ion exchange and electrolysis can remove sulphate and chlorides.
♦ Silica-scale growth in process water can be prevented using scale inhibitors of good dispersants.
♦ Silica can be removed through reverse osmosis (RO) and ion exchange techniques, as well as disilicisers. RO membranes are not immune to silica scale, which forms as a gelatinous mass on the membrane surface. It then can dehydrate, forming a cement like deposit.
♦ Water hardness can be removed by ion exchange method. This is commonly referred as ‘Zeolite Softening’. Hardness can also be removed by treatment with lime and soda ash; This is known as ‘Soda-Softening’.
♦ Turbidity can be removed by clarification using alum and soda ash or lime followed by filtration.

The future in textile requirements
Quality parameters and specifications in the future are expected to investigate the complete “Eco-Cycle” or “Life-Cycle” of a textile product. Bio-degradable products will need to be produced to replace the ones that are to be phased out. Human rights concerns, socio-economic issues such as child labour, work environment and occupational hazards will need to be effectively addressed.


References
1. Lopmundra Nayak, and P S Nayak: A Part of Ensuring Eco-Standard, Clothesline, July 2004.
2. Edward Menzes, and Dr Bharat Desai (Rossari Biotech): Water in Textile Wet Processing -- Quality and Measures, Clothesline, 2004.
3. Eskel Nordell: Water Treatment for Industrial and Other Uses, 1951, Reinhold Publishing Corporation, New York.
4. Paul Roshan and Naik S R: Textile Dyer & Printer, 1997, 13.
5. NCUTE programme on Finishing of Garment & Knits, 2001.
6. Dr G P Nair: Developments in Garment Finishing Machinery.
7. D V Alat: Enzymes in Garment Finishing.
8. Dr R B Chavan: Eco-friendly Specially Chemicals in Garment Finishing.
9. Dr Ulhas Nimkar: Quality Control and Testing in Garment Finishing.
10. Achwal W B: Colorage, 40 (11) (1993), 23.
11. Lantto R, Miettinen and Suominen: American Dyestuff Reporter, 85 (1996).
12. S Perkins: Dyeing and Finishing, Asian Textile Journal, 1997, 72-74.
13. Nalankilli G: Application of Enzymes in Wet Processing of Cotton.
14. Nalankilli G: Indian Textile Journal, C3 (12) Sep 1992, 110.
15. www.rossari.com, www.biocon.com, www.yogeswarchemicals.com.
16. www.texanlab.com.